Una historia de minas!

Cambodia, de Phnom Pehn a Bokor

Por fin Fernando, una historia de minas !

Phnom Pehn es la capital del país, esperaba algo desteñido y pobre como el interior; o como Vientiaine, la capital de Laos.Nada-que-ve' !. El pasado de colonia francesa ha dejado una ciudad muy linda que se desarrolla en la confluencia de 3 ríos. Uno el Mekong, que de tanto cruzarlo ya me he hecho amigo.
Aquí hay gente rica con camionetas gigantes, descomunalmente desproporcionadas con respecto a la pobreza de la clase baja (98%).
Edificios coloniales, hoteles de lujo, bulevares franceses ex-fastuosos, una costanera muy, muy linda.
Los Guest House para mochileros (2 U$) tienen alta onda ya que están construidos sobre un lago de modo que tomas el desayuno casi como flotando.
El tráfico es de lo mas desenfrenadamente caótico y salvaje que he visto en mi vida. Las manos prácticamente no existen y entonces te encontrás a motos y autos de frente por tu carril. Las bocinas van apretadas permanentemente. Bankok es Boston comparado con Phnom Pehn.
Aunque ando despacio una moto me choco en una intersección, creí que me había roto la bici pero no paso nada.

Los mercados y puestitos de comida son percudidos, insalubres, polutos y cuanto adjetivo nefasto le quieras clavar.

Salí de Phnom Pehn rumbo al sur, rumbo al mar.

Esperaba encontrarme con un colador, un cráter lunar cavado por las bombas. No vi ni siquiera un "recuerdo" de guerra, ni tanques, ni cráteres, ni nada. En cambio, gente mutilada es parte de todo escenario. Una de cada 250 personas en Cambodia ha sido mutilada por una mina antipersonal. Es el país con mas proporción de minusválidos del mundo. Los precarios centros de rehabilitación se encuentran en muchos pueblos y ciudades.

El origen de las minas son: 1) La dominación de los Kmers rojos (comunistas) que impusieron un régimen salvaje y cometieron genocidios inmensos. 2) Los yankees que han esparcido toda su gigantesca miseria en estos países tan, tan pobres y tan alejados.
A pesar de esto es cruel ver como la "moda militar" con el USA ARMY incluido es popular en Cambodia.
Muchísimos puestitos en cada feria venden toda clase de pertrechos onda militar, ropa, bidones, cacerolas, baúles y lo que fuera. No he detectado odio hacia lo occidental, aunque a mi me da vergüenza ajena ver tanto sufrimiento por intereses tan mezquinos.

25 nuevos mutilados se generan cada mes por la explosión de minas enterradas. Sin embargo, esto se produce en áreas remotas donde el turismo no pasa. Campos de arroz y plantaciones de caucho.
No es un motivo para dejar de venir a Cambodia.

El interior es manso y cordial. Las rutas finitas y en regulares condiciones cruzan campos de arroz y villorrios pobres pero de activo intercambio. La gente es extracordial, el turismo es algo relativamente nuevo y poca gente viene en bicicleta. Hice 85 km. hasta Takeo en un ritmo descomunal ayudado por el viento y algunos vehículos lentos a los que puedo seguir. En total 3 horas y media con descanso incluido.

Digno de mención son las remolque-moto; unas motos chinas de 150 cm3 a las que le atan un carro en forma y tamaño de bote y en las que se trepan 15 parroquianos mas bultos de todo tipo. Luego de algunos retoces y alaridos las motos alcanzan a mover el pesado carro; pero claro, calientan. Para mitigar el problema, la tecnología local ideó unos bidones con manguerita que van goteando directamente sobre el motor. Como si la moto fuera llorando. Así de precario es todo por acá.

También hay remolque-bici y los flacos llevan lo impensable. Cemento, alambres, postes, colchones, leña, arena, parroquianos y cuanto bulto le quieras mandar.

Todo tirado por un flaco en bici.

Takeo es una ciudad tranquiiiiila al borde de un lago natural. Con aromas y bulevares coloniales y costaneras de ensueño. Tiene un par de atractivos turísticos pero nada como la gente. En Cambodia saber ingles es símbolo de prosperidad. Los chicos y jóvenes con tal de practicar te preguntan cualquier cosa; muchos de ellos dejaron la escuela convencional y solo asisten a clases de ingles, a veces también frances. La lógica es muy sencilla. Los turistas tienen plata, los turistas hablan ingles. Para tener plata hay que hablar ingles. Esta idea es generalizada en Cambodia.

El Guest House de 4 U$ tenía TV por cable con canales internacionales (chupate esa mandarina). Los licuados de frutas son una especialidad de esta zona, por 0.25 tomas unos licuados con hielo molido y 6 o 7 frutas pasadas por licuadora. Riquísimo.

En la mañana acostumbro a ir a los mercados a aprovisionarme de un poderoso desayuno. Por más pobre que sea el pueblo, los mercados son un hervidero de intercambio, de gente, de colores y de olores, claro. Hay fruta, ropa, comestibles, joyas. Las manzanas por ejemplo, no entrarían en la categoría de descarte en Argentina. Las naranjas ni siquiera entrarían en la categoría naranja. Por 0.15 compras 10 bananas o un anana. El pan es buenísimo y sale 0.20. Por estos lugarejos solo se encuentran viajeros experimentados que les gusta hurgar en los rincones.

Conocí dos alemanas laburando y viviendo en Japón con quien compartí la tarde y la cena. Cuentan cosas muy interesantes.

Partí a la mañana rumbo a Kampot, a 85 km. . Cambodia parece ser un país super-politizado y en las rutas cada 3 ranchos uno tiene un cartel impecable de un partido político. Cambodian People Party (mi partido), Funcipec, Samraysi Party y otros. Una gigantesca reunión política, para lo que era el pueblo se desconcentraba y las remolque-moto otra vez servían para cortar el viento. Los pasajeros tienen diversión asegurada y van mirando cada pedaleada y me hacen chistes y caras. A los gritos entre boqueada y boqueada les digo a donde voy para no pasarme y siempre me indican los cruces y caminos.
El camino es cada vez mas lindo, con plantaciones de arroz, palmeras y montanitas. Los Hellouuu Heloouuu provienen de los mas remotos arrozales y zanjas y casas.
Siempre que hay un chico/a hay un Hellouuu. La tarde me encontró departiendo con unos campesinos debajo de un árbol gigante en un puestito de venta de jugo de caña y agua de coco. Me hice un cebito ahí y toda la conversación se remite a: “a... así es...”, “y que se le va a hace' ...”, “y sí'.....”. Miles de preguntas agendan uno y otro personaje para cuando la vida nos reencuentre, yo hablando Kmer o el paisano hablando ingles.
Foto: En los carritos te preparan jugo de caña de azucar y cuando hay le ponen unos hielos. Esta bebida es muy reparadora de energia.

Otro tironcito mas y las montañas se hacen altas, al pié está Kampot. Una movediza ciudadcita o pueblo con mercado efervescente y gente muy cordial. Los taxis pueden ser en moto, bici, remolque-moto, remolque-bici o carro a caballo. Hay mas taxis que gente, entonces llevan lo inimaginable con tal de pelar un mango. Me hice amigo del auto-denominado Mister Sao Prum Vuthy Oficial Kampot Planning department (012 998635).

Trabajaba haciendo planos de la ciudad, pero hasta Abril no tenía ningún plano que hacer. Gana 10 U$ por mes, pero es un dandy con tel. celular, zapatos, camisa y pantalón de vestir. Tiene 35 años, el padre trabajaba en un banco y fue asesinado como tantos por los Kmers rojos. Solo por conocer de algo. El hermano mayor también. 2 hermanos y la madre se fugaron de Kampot y vivieron años en el campo.

Foto: Cambodia parece super politizado los carteles partidarios se encuentran en todos lados. Yo me habia hecho hincha del Cambodia Peoples Party.
Una noche alcanzó para conocer Kampot, ciudad colonial con un airecillo muy particular. Los bulevares están flanqueados por casonas de 2 pisos, estilo francés.
El mercado arde y esta amurallado por taxis en sus mas diversas formas y tipos.

Una travesía por el mercado supone 20 agachadas para esquivar sombrillas y chapas, 40 hula - hula entre gente, bicis y 100 kilos de bananas; 20 aspiradas profundas tratando de pasar áreas nauseabundas y 40 saltos sorteando charcos pútridos.
Entre toda esa jungla comercial-bacteriológica se mueve la comida de toda la región.
Los puestitos de venta de comida al borde del mercado son un desafío a la guerra bacteriológica.

Al otro día reconfiguré mi equipaje como para un duro trayecto de montaña. Rumbo a Bokor (40 km.), antigua estación de montaña donde los franceses hicieron hoteles y casino de lujo. Hoy todo abandonado. Como el camino !.  Achalay, que cosa tan dura. Consistía en un ascenso de 1.020 mts. en 20 km. de camino de piedra suelta pero..... que piedra !, y ...que suelta !.

La selva de Bokor estaba nominada como patrimonio histórico de la humanidad y con justa razón. Hermoso paisaje y la cuesta que subía y subía, hasta una meseta en la punta de la montaña.
Los golpes de la violadora(e) metían miedo y en otras épocas hubiera dicho que no es un camino para bicicletas, sin embargo disfrute mucho haciendo aquello casi imposible. Cuatro horas y media los 40 km. .

Párrafo aparte para la historia de las minas. El día anterior, mi amigo Mr. Sao Prum, me había contado que el acceso para autos estaba prohibido porque habían encontrado 3 minas. Esta zona había sido reportada como libre de minas antipersonales y era la primera vez que encontraban minas. Sin embargo, el acceso estaba permitido para motos (y bicicletas). Efectivamente me encontré con precarios carteles apoyados sobre trípodes de palo que tenían el detonador de una mina al medio.

Foto: Al centro se puede ver el detonador de la mina antitanques que se habia descubierto por fuertes lluvias previas a mi llegada
Al otro día cuando iba bajando, en una curva cualquiera una poderosa detonación me conmovió las ideas.

Unos 100 metros mas allá, una patrulla anti-minas había juntado los 3 artefactos y los había hecho detonar.

Foto: con precario cartel se señalizaba la mina antitanques descubierta , estaba bien en el medio del camino por el que yo subia.

A las risas por mi cara de susto los operarios se subieron a unas camionetas rumbo a la estación de montaña.
Les pregunte si las minas eran "buenas", me dijeron que si, que explotaron todas. Me despedí de ellos y cuando iba a unos 10 metros uno de ellos me dijo: "Good luck", el bonito deseo me pareció macabro y me hizo pensar que cada cosechero de arroz debe decirse lo mismo cada día de trabajo. Mala suerte significa perder la pierna o la vida.

Foto: Una ONG francesa va explotando las minas que siguen apareciendo tantos años después. Unos metros mas allá juntaron 4 minas que habían extraido esta vez y las explotaron juntas.
Los guardaparques brindan alojamiento en un edificio de los menos desvencijados. Eso significa medianamente abandonado. El resto iglesias, hoteles, estaciones, casino, en otras épocas fastuosos, hoy son ruinas aunque en pie.

La vista es espectacular y se ve como el río llega al mar. Bajar fue tan duro como subir, la mañana siguiente la violadora(e) permaneció hospitalizada víctima de la dureza del camino. Diagnostico, rayo cortado, rueda descentrada, una cámara destrozada por los cortes de las piedras.

Foto: El casino que se notaba que habia sido algo grandilocuente hoy eran ruinas abandonadas , el paisaje es muy hermoso.










Es la única historia de minas que habiendo fracasado, es todo un éxito. No les parece ?.
Es necesario hacer fuerza entre todos para eliminar las minas antipersonales que todavía quedan esparcidas por muchos paises del mundo.

Un abrazo a todos.
Fernando.

Pd.: para los que no son argentinos, "minas" se le dice en algunas partes de este pais, a las chicas o mujeres lindas, de alli la confusión de términos con el que se juega en el mensaje.